冬至節
冬至是我國農歷的一個重大的節氣，也是往昔民間的一個重要的傳統節日。時間大概在農歷的十一月上中旬，公歷約為十二月二十二日前後，是一年中白晝最短，夜間最長的一天，故稱“短冬至”。民間呼為“冬節”或“大冬”，又叫“小年”。過了冬至，自晝時間漸長。如用日晷測量，每日要長一分，所以有“冬至一陽生”的說法。
過去，人們曾把冬至當作過年，慶祝相當隆重。商店、手工業和學塾都要放假一日。民間有諺語說：“冬至大似年，先生不放不給錢；冬至大如年，東家不放不肯歇 ; 冬至交似年，家家吃湯圓，先生不放學，學生不給錢。”“冬至大如年，肥冬瘦年”。這些說法當然有其道理。冬至的時間已經靠近過年，其慶祝規模實際上也不抵過年，為什麼卻說“冬至大似年”呢？原來這是一種歷史推移的現象。更古的時候，人們推行另一種歷法，大概是以冬至為元旦，隆重慶祝。改裡農歷以後，冬至才退居次位，不再是過年的日子了，但民間積習難忘仍牢記冬至的意義，因而才有“冬至大似年 " 的說法”。這很類似我國今天既用公歷又用農歷。既有公歷的元旦，又有農歷的新年，但民間還是對農歷新年的重視程度大大超過對公歷的元旦一樣。
冬至節包含 2 天。冬至前一天名為“小冬”，冬至日才叫“大冬”。有的地方認為“大冬大似年，小冬不值錢。”而我國南方則重視“小冬”，稱小冬為“冬至夜”，並認為“先有冬至夜，後有冬至早” , “有錢吃一夜，無錢凍一夜。”可見對“小冬”的重視。
然而，在貧苦的舊時代，一方面冬至節是人們重視、慶祝的節日，另一方面又是人們的一道難關。店舖、工廠、農村中，至 ? 都在冬至這天解僱或更換長工，所以冬至節也同過年一樣，是舊時代大多數窮人的一道難關。
現將冬至節的食俗介紹如下：
祭祖宴：冬至日照例要祭祀祖先。《海虞風俗竹校詞》云：“歷本查明短至逢，雞琢滿擊祖堂供，祭餘堪作先生撰，材館貧兒要賴冬”。祭祖儀式常在冬至前一天的“冬至夜”進行。
這天清晨，人們紛紛到菜場買菜。親朋之間又各以食物相饋贈。提筐擔盒，充斥街弄熱鬧異常。俗稱之為“冬至盤”。所送禮品，大多為雞、鴨、魚、肉、乾果、時令新果，小吃食，還有冬令的補品等。
是夜，家家備酒菜。已出嫁的女兒如在娘家，這天必須歸丈夫家過節。家人以償幼為序向懸掛在間室的祖先遺容叩拜。祭祖酒菜需待加過三次酒，香、燭燃畢才可撤下。然後，全家再重新擺上冬至夜飯的菜宴。
冬釀酒：冬至節家家必飲冬釀酒。因冬釀酒中加入桂花，故又稱桂花冬釀酒。
冬釀酒，舊時都是農家自釀自飲或出售，該酒以白面造麴（曲），用泉水或井水浸糯米釀成。講究一點則所用泉水或井水須十天前就備入水缸中，再用新鮮竹葉浸入，待七天後，將竹葉撈出待用，用此水浸糯米釀成的冬釀酒，清例甘醇。冬釀酒色乳自，清澈、甜醇，還飄著朵朵金黃色的桂花，香氣襲人、其味十分上口。就是不善飲酒者，也能喝冬釀酒。
現時，冬釀酒已形成工業化生產。各大酒廠，每至冬至節前後，便已釀制成應時令的冬釀酒。只要冬釀酒上市，人們便排長隊購買，十分受人歡迎。因為是一年一度，不是長年供應，所以有的人還願意多買些，裝入缸內慢慢品嚐。
當然，現時冬釀酒的產量比先前增加了許多，但質量明顯不如以往。比如水質就是一個問題。過去制酒要備水七天七夜，還浸入竹葉，事實上，現在辦不到。水質將影響酒的風味和質量。作者曾建議過，是否可用現代科技來處理水質，並將竹葉中有用成份提取出來作為添加劑釀制冬釀酒。這樣，不就可在傳統的基礎上，運用現代科技，創制出具有時代氣息的高質量的冬釀酒了嗎？
冬至飯：冬至飯分主食和副食二個部份，主食南方不吃米飯，而多食餛飩，冬至團，金銀團；北方不吃饅頭、包子。而多為餛飩，元寶水餃。副食主要是菜餚和湯羹。冬至節的菜餚除一般雞鴨魚肉之類的外，有幾樣菜是必須吃的，如紅燒羊肉、冬筍、 ? 芽、南瓜菜等。
餛飩：南北方都有餛飩這一食俗，俗謂“冬至餛飩夏至面”。那麼為什麼我國南北方會有這一統一的食俗呢？按漢書記載：冬至這天開始便要白日一天長似一天，而黑夜一天短似一天。古人謂之冬至陽氣起，故要慶賀。而夏至則陰氣起，故不賀。又曰：“世言餛飩是塞外渾氏屯氏為之。言殊穿鑿。夫餛飩之形有如雞卵，頗似天地渾沌之象，故於冬至之日必食。”原來，古人將餛飩寓意為天地渾沌之偶象而敬之、食之，才產生了我國漢族南北方共同的這一食俗。
餛飩的制法與水餃略相象，只是水餃皮面不加堿發面，呈圓形，餛飩皮面呈方形，並薄如紙。餛飩的形狀也是不斷演進的。舊時的餛飩（宋代之前）與水餃沒有多大區別。而現時的餛飩形狀與水餃區別就大了。餡芯則兩者相同，一般有：豬肉蝦仁、三鮮、白菜牛肉、 ? 菜餡、什錦餡等。
餛飩的皮面一般都是到糧店購買。舊時也到米坊，面坊購買，買回後自己包餡；現時，餛飩已形成工業化生產，各色各樣的已包好的餛飩經過速凍後出售，人們需要時，只需到商店買回，下鍋煮熟即可食，的確方便又省時。
元寶水餃：水餃是我國北方較為普遍的主食。逢年過節，款待親朋好友，都喜歡包餃子。然而，冬至節吃水餃，還有一段由來：傳說建安一帶原來冬至日是吃麵條的，可有一年冬至日，聖醫張仲景突然看到窮苫人個個餓得面黃飢瘦，好多人把耳朵都凍壞了，心裡非常難過。他來到南陽東關的一塊空地上搭了一個醫棚，請來了自己的弟子們，支起大鍋，向窮人舍藥，藥名叫“袪寒嬌耳湯”。這是用羊肉辣椒和一些袪寒溫熱的藥材放在鍋裡煮熬，熬好後，把羊肉和藥物撈出來切碎，用面粉作皮包成耳朵樣子的“嬌耳”下鍋。“嬌耳”煮熟後，分給來吃藥的人。每人一大碗湯，兩只“嬌茸”。吃過的人只覺得渾身發暖，兩耳起熱。張仲景就這樣熱心為萬家防治耳朵凍傷。後來，每到冬至這天，人們就仿“嬌耳”的樣子，做一種吃食稱之為“餃耳”，也有地方叫“扁耳”、“扁食”、“湯面餃”。天長日久相沿成俗，甚至傳說吃了冬至的餃子就不會凍壞耳朵了。因此，到了冬至這一天，家家戶戶都包餃子吃，以紀念聖醫張仲景。
水餃的制作較方便，皮面、餡子一般都自己動手做。餡芯拌好後，一邊 ? 皮面，一邊包餃子，趣味無窮。我國北方冬至食餃子還講究“原湯化原食”，即餃子吃完後，每人需喝一碗煮餃子的湯，說是可以幫助消化。
現時的水餃，大多還是家庭自己制作，各飲食店也有賣，更有速凍餃子應市，和速凍餛飩一樣，極受人們歡迎。
冬至團：這是南方的冬至吃食。皮面用米粉制成（一般用七成糯米粉，三成粳米粉，用沸水拌和揉韌作度面），餡芯多用蘿蔔絲。將蘿蔔去皮，刨成細絲，加入細鹽、味精、蔥油、蔥花即成，包成後放至竹籠內。蒸熟便可食。它也是冬至祭祖不可缺少的吃食。
冬至團一般須熱吃。一是冬至日天氣十分寒冷，吃冷食不宜消化；二是熱食風味好，嚼開餡芯，一包蔥油，香味撲鼻而來。加之蘿蔔絲柔白，蔥花翠綠，色澤誘人。香、糯、肥、韌，風味實不一般。而冷卻後，香味和韌勁均差，故以熱食為好。
金銀團：也是冬至節南方的吃食。金銀團實為兩種團子。一種白色似銀，一種黃色似金，將兩種團子放在一起，便稱金銀團，在冬至節討個好口彩。
金銀團都是甜味。餡芯多為豆沙，銀團為七成糯米粉，三成粳米粉，用沸水拌和揉韌做皮面，包入豆沙餡上籠蒸熟即成。
金團的制作略為復雜。它的皮面用料與銀團一樣，但用天然植物南瓜作色素。先將南瓜刨去外皮、挖去內瓤洗淨，切成方塊狀後上籠蒸爛，（南瓜極易蒸爛）待略冷卻後，與粉一起搓揉，這祥皮面便成金黃色，再包入豆沙餡上籠蒸熟即成。
金銀團多為家庭自己制作。既是自己家中的吃食，又可饋贈親友。一般饋贈親友的金銀團，還需用紅米粉加沸水拌和，用竹筷蘸後，在團子的皮面中央，點上一個紅色的圓印，既增加色澤美感，又有熱烈的節日氣氛。
金銀團可熱食，也可冷食。因為金銀團是甜味的，糖可化食，因此冷食也無妨。當然，老人和孩子，還是熱食為好。
南瓜菜：上面金銀團中談及了南瓜。現再談談冬至節的南瓜菜。
南瓜，又名番瓜、飯瓜、矮瓜，屬葫蘆科。一年生蔓生草本蔬菜。原產於我國南部及亞洲其他地區，歷史極為悠久，種植面也相當廣泛。南瓜在秋季便可摘採，但新上市的南瓜，性還“燥”，甜味、醇度還欠佳，一般只是作主食吃，如糯米南瓜粥等。作菜餚必須放存一段時間，使其甜味、醇度較佳。
所以一般農家收摘後均放入地窖收藏，如沒有地窖也放在乾燥、陰涼通風處。其實南瓜菜不只是冬至節的菜餚，有多餘的南瓜，在冬季缺菜時節充作菜蔬，也是一種“就地取材”的飲食方式。南瓜的營養十分豐富、全面，可食部分多，含有蛋白質、糖、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、核黃素、維生素等多種營養。另外其醫用價值也很高。多吃南瓜，具有鎮喘、明目、消炎、止痛、減肥，治療糖尿病等功效。南瓜籽炒熟後，是我國各族人民喜愛的一種炒貨小吃。當然，舊時，人們並沒有意識到吃南瓜有這麼多的好處，只是 " 就地取材 " 而已；而今天，作為一種飲食新民俗，我們要用科學作依據來提倡和正確引導。
炒南瓜絲：將南瓜刨皮丟瓤、籽、洗淨，切成細絲，用鹽酪醃漬後瀝去水份，倒入熱油鍋內（用植物油）煸炒。因已醃漬無需再加鹽，也不用放糖，待熟出鍋時，加入切成細末的蔥即成。此菜昧鮮脆色又好，黃、綠相映。
魚香南瓜條：將南瓜刨皮去瓤、籽、洗淨後切成小手指粗細的條。再把醬油、鹽、醋、酒、糖、蒜頭末、澱粉加湯（或水）放入碗內拌成汁。待油鍋熱（植物油）將南瓜條略炸片刻後撈出瀝去油。鍋中留底油，再投入細蔥段、薑末、將炸過的南瓜條回鍋略炒，倒入拌好的汁湯，待汁湯變稠，再翻炒即出鍋。此為北方地區的作法，其色澤紅亮、鮮嫩可口，有濃郁的魚香味。
拔絲南瓜塊：將已刨皮、去瓤、籽的南瓜洗淨，切成菱形小塊，放入開水鍋中略煮一會，取出後放入碗內曬涼，拍上乾澱粉，再放入雞蛋、麵粉、水澱粉，用手調勻。
待油鍋熱後（植物油）將南瓜塊蘸上蛋糊下鍋炸至表面結殼，色呈淡黃色撈起，瀝去油後，倒入鍋內，撒上熟芝麻拌勻，起鍋，裝在有芝麻油的盤子裡即可。拔絲南瓜多見於南方地區，色澤黃亮，酥脆香甜，牽絲不斷。
紅燒羊肉：冬至節食紅燒羊肉，舊時多為北方食俗，現時南方也有見。紅燒羊肉色澤紅亮，湯汁稠粘，肉味酥爛，鮮香入味。一般將紅燒羊肉盛在碗中，上面須撒上切成小段的蒜葉以增色增味。
此菜宜熱吃，大多作冬至節主食的菜餚。
冬筍：顧名思義是冬天的筍，以區別於春筍。冬筍短而粗，春筍長而細。冬筍上市量極少，春筍上市量多，故而，冬筍的價格較為昂貴。舊時一般貧苦人家在冬至節也無法嚐鮮。
由於冬筍價貴，故而冬筍的吃法也不同於春筍，一般都將其切成細絲、薄片與其他菜搭配炒著吃，如冬筍薺菜炒肉絲、筍片炒魚片、筍絲炒雪菜等。冬筍色呈象牙，味極鮮美，比春筍更鮮。任何菜中只要加入冬筍，都可起到增色添鮮的效果，這也是冬筍再貴也受人們青睬的原由。
? 芽：進入十一月冬 ? 芽上市，這是時令菜蔬。 ? 芽色呈淡黃，味清香，無論是與蔬菜，還是葷菜搭配均十分相宜。如：乾絲炒 ? 芽、 ? 芽炒肉絲、 ? 芽炒腰花等。即便入湯，味也極佳。
凍豆腐：豆腐是中國的一大發明。在寒冬吃凍豆腐更是中國人的首創。它必然來自於民間的偶然發現可以說是嚴冬偶然和必然的產物，應歸功於大自然的恩賜。
進入十二月，冬至起九，北風呼嘯，將一塊塊雪白的豆腐置諸戶外，經過一番徹骨之寒它便脫胎換骨，起了奇異的變化，變成蜂窩狀，海綿體，老少皆宜，柔軟爽口，別有一番滋味。
清代時，我國地不分南北，人不分尊卑，到冬季，凍豆腐在民間普遍食之，並且還被文人雅士們所器重。清人王培茍在《聽雨樓隨筆》裡描述四川一帶制凍豆腐的狀況：黃豆作腐，清溪每於冬至前後凍之堅冰，外結幻泡，望之如蜂房蓮子，以供食單，“無腐相，亦無腐氣，得味外味焉。”這段記載，較明確地告訴我們，舊時四川一帶在冬至節前後，制作和食凍豆腐的情形。四川成都儒生曹九成雖家貧，常食青菜、凍豆腐，卻寫出了異常出色的 ? 《凍豆腐》詩：“腐尚難堪凍奈何，瑩然早被雪霜後。自他有耀還生甲，泣釜何小更起窩。已分糜身調鼎去，敢辭徹骨受寒多。閨中欲奏廚刀績，卻下晶簾待素娥。”多麼美妙的詩呀，突出豆腐被“凍”的形態，閨中擺上了佳餚（所謂佳餚即凍豆腐配）卻還要放下晶簾，待那月中媳娥同採享受，凍豆腐的美味使月宮九仙都情思人間哩。
舊時，天津一帶的 " 津門凍豆腐 " 也很有名氣，並且由來已久，成為天津一帶民間冬季家常餐桌的佳菜。《津門雜記》裡記載了清詩人崔旭描述天津一帶凍豆腐的一首詩，頗為生動形象：“菽乳溫柔不耐寒，凝霜凍塊入朝餐。切來巧露蜂窠密，煮出渾同羊肚看。徹骨玲嚨堪下筋，嚼冰滋味恰登盤。黃菲白飯先生饌，正好冬廚飽冷官。”這首詩將凍豆腐的形狀，滋味，以及食之快感，宜人之處，寫得淋漓盡致。
從上面簡略的描述，我們可以看出，舊時我國南北方，大約在冬至節前後開始制作和食用凍豆腐。南方也去要晚一點，因為凍豆腐的制作是天然的，必須天寒地凍，露天宿之才成。南方氣候略溫，一般要冬至起九九才開始寒冷所以略晚。
凍豆腐的制作極簡單，將新鮮豆腐放入一個盛器內，（最好是淺口的，待冰凍後取出方便）最好先用清水將豆腐淋幾遍 去掉豆腥味，然後再加清水，以淹沒豆腐為限。傍晚時分二放到室外房簷下，露宿一夜。在冰天凍地的嚴冬季節，凍豆腐便自然制成。也有不加水的，但不加水的凍豆腐食之口味較老，不及加水的凍豆腐嫩香。
凍豆腐吃法多樣，能煮、燒、入湯羹，入暖鍋，還可與燒、煮凍豆腐，只需將凍豆腐切成 5 分厚的片狀，控去水份，在油鍋中煎至兩面呈金黃色撈起，瀝去油後回鍋，加入醬油，鹽、大蒜葉段燒煮，起鍋時加入少許辣醬，其味極佳，民間有諺語云：“冬吃豆腐，打耳光也不放。 " 還有 " 豆腐不煞饞，就靠辣和鹹。”凍豆腐要趁熱吃，又熱又辣又鹹，滋味無窮。所以民間又有“熱豆腐燙煞養媳婦”（養媳婦即為舊時童養媳）
入湯羹、入暖鍋的凍豆腐大多也切片，也有切成小塊的待湯汁煮沸後加入，隨吃隨蘸調料即可。調料可根據各自的口味，隨心所欲地調制。這種吃法，比較清淡，可品嚐到凍豆腐的原味真諦，也別具一格。另外凍豆腐還可與豬肉同煮或炒雪菜筍片等，就不一一例舉了。凍豆腐取之容易，食之美味，配之廣宜，是至今深受人們歡迎的好菜。
需要說明的是，隨著社會的進步，現時食凍豆腐便不局限於冬季了，一年四季都可以嚐到，只要將豆腐放在冰箱的冷凍室內，隨時隨地可制作凍豆腐，即便是揮汗如雨，豆腐最易變質的夏季，我們也可自制凍豆腐。這可就要感謝現代科技對人類的恩澤了。
烤紅薯：進入冬至，我國南北方都有吃烤紅薯的食俗。盡管寒風朔朔，在街頭巷尾，總有烤紅薯的烘爐。爐火正旺，烤紅薯的香味飄灑在寒冬的朔風裡，十分誘人。
烤紅薯是北方的稱呼，南方稱烘山芋，也有地方稱烤地瓜，這是因為紅薯本身有多種稱呼之故。
烤紅薯並不復雜，關鍵在於掌握火候。將紅薯放入烘爐周壁，中間的火勢太旺、太小都不含適，太旺會烤焦，太小又不熟。所以這裡還是有技巧的。
烘烤得當的紅薯，皮焦裡燙，外香裡甜。剝開外皮，一股熱氣直衝，燙得讓人難以上口，非得用嘴吹幾下才行。可以想象，在寒冬裡咬上一只又燙又甜的烤紅薯，熱身暖肚，加之紅薯澱粉含量高，在冬季給人們增加熱量，的確是一種好吃食。至今烤紅薯仍停留在傳統的加工技藝上，而人們偏偏就喜愛這一點。如果用一個電烤箱，微波爐之類的，也許就不一定那麼誘人了。
藥粥：藥粥與冬糖一樣，是舊時人們滋補身體的一種食療食物。一股都從冬至這天開始吃，一直吃到立春為止，補一個冬季。
民間的藥粥補身起於何時，似乎無法考證，但根據文獻記載和文物發掘考證，其歷史相當悠久。長沙馬王堆漢墓出土的十四種醫學方技書中就有“青粱米粥”。《史記，扁鵲倉公列傳》中已有，“火喬粥，且飲，六日氣下；即令更服丸藥，出入六日，病已”的記載。這些記載表明藥粥已經從民間進入了貴族階層，可見食藥粥的歷史是多麼悠久了。
藥粥的滋補，主要是中醫中藥的“藥食同源”原則所推廣的食療方法。自古以來我國中醫中藥十分重視藥粥的滋補和療效功能。據有關資料統計，在我國醫學、文學，史籍、地方志等文獻中記載的藥粥方劑多達一千多種。其中既有單味，也有復味；既有全素，也有葷素搭配；既有防治疾病的，也有養生延年的。是我國中醫中藥史上的一份寶貴財富。現介紹幾例民間家常的冬令藥粥。
紅棗粥：取紅棗與糯米（北方稱江米，藥粥的米，最好取糯米，糯米韌而性溫耐補。）同煮，不僅香甜可口，且有補脾益胃，養心安神功效。冬令滋補對體質衰弱，病後體虛，氣血兩虧，營養不良，貧血等都有輔助作用。
蘿蔔粥：取新鮮蘿蔔洗淨切碎或搗成汁，同糯米煮粥。蘿蔔粥具有化痰止咳、消食利膈的功效。對老年慢性氣管炎、咳喘多痰、胸膈滿悶、食積飽脹以及老年性糖尿病都有效用。
羊肉粥：取新鮮精羊肉洗淨切塊，同適量糯米及少許食鹽煮粥。羊肉粥具有益氣血、補虛損，暖脾胃的功效。尤其對陽氣不足、氣血虧損、體質贏弱、中虛反胃、惡寒怕冷、腰膝酸軟等中老年者更為合適。一般作早晚餐或上午下午的點心。一定要溫熱吃。如對羊膻氣不太適應，可先將羊肉和蘿蔔同意一下，去掉蘿蔔和水，離煮羊肉粥，膻味即可去除。但須注意，服食羊肉粥的同時忌服配有半夏或菖蒲的中藥。
枸杞粥：取枸棍子若干粒，同糯米同意；可作早點或晚餐。該粥具有補精益腎的功能。對降低血壓，降低膽固醇和防止動脈硬化頗有療效。同時對慢性肝炎，肺結核、糖尿病等患者也有一定的輔助療效。因此，枸杞粥不愧是冬令中老年人滋補的食品。
赤豆粥：赤豆洗淨與糯米煮粥，略加紅砂糖同食，可利尿消腫，補氣血，暖胃。
從上述的藥粥單方，我們可以看到藥粥的烹制相當簡單易行，而且療效保健功能顯著，只要堅持吃一個冬天，對身體極有利，讀者不妨根據自己身體狀況，在冬季也食藥粥一試！
冰糖葫蘆：為北方冬令小吃食，以北京為最多，是我們中國人的獨創。原先冰糖葫蘆是冬季應節的吃食。它是冬至節、過年節、春節時帶有吉祥意味的供品，同時又是一種人們互相在節日間饋贈的禮品，久而久之就成為一種冬令小吃食了。現時，北京街頭所見的冰糖葫蘆已不局限在冬季了，說明其更為普遍，時令性也更寬。
冰糖葫蘆的歷史甚為悠久，在宋代的一些有關書籍中已能見到記載，但真正始於何時，還有待進一步考證。但有一點是可以佐證的，即現今冰糖葫蘆的形態和工藝，似乎與傳統的沒有什麼兩樣。舊時，賣糖鑼的小攤販，同時出售冰糖葫蘆，一根細竹扦，插上 5 只紅殷殷，油光光，晶瑩瑩的冰糖葫蘆，煞是好看，孩子難以逃脫誘惑，嚐一口，甜津津，酸溜溜，百味爽口。
冰糖葫蘆的制作工藝甚為復雜，它實際上是用鮮山楂果糖漬而成的（將冰糖山楂果稱謂葫蘆，是取個好的名字，圖個吉利，因為舊時，葫蘆被視為是吉祥之物）。
冰糖葫蘆的制作關鍵在於熬冰糖和糖漬山楂果這二道工序。不可性急，不可怠慢。我國著名評劇表演藝術家新鳳霞，幼時家境貧困，她曾親手熬制過冰糖葫蘆。
現時，北京街頭見賣的冰糖葫蘆，都為手工制作，從生產到銷售直至產品形態，基本上都保持著傳統的特色，這也是一絕。即便在科技發展的今天，科技未必，也不必滲透到每一個角落，讓人們在大千世界中見一點祖宗的影子、鄉土的氣息、手工的靈氣。從文化的角度去審視，這是一種從華歸樸的反思，很令人回味。往往一道家鄉的土產、土點、竟能勾起人們思家思國的戀情，便是這個道理。所以對傳統的節令食品，我們一定要有科學的態度，絕不能一味反對或一味繼承，舊要古為今用，便之留存、創新、發展和繼承。
薩其馬：是一道小吃食，其名雖是滿族的，但創制者都是漢族人，並且誕生在廣州。是我國冬季較為突出的時令吃食。
清朝，有一位姓薩的滿族將軍，愛騎馬狩獵，還愛吃點心。他從京城調防到了廣州。廣州四季如春，沒有冬季，但他倆照常外出狩獵。每次外出總叫廚師準備點心，還要經常變換花樣。廚師的手藝再好也有個盡頭，有時不免重復，薩將軍很不高興。
有一天，薩將軍臨行前吩咐，今天的點心一定要有新花樣，要不然就走吧。一句話嚇得廚師心驚膽顫。常言說：急中生智。一位廚師想到前些日子在街上看到的一種圓盤形的圓餅，上面放了些蛋糊，黃花花的，樣子不錯，何不把街上的這位廣州廚師請來了試呢？他們說動了這位廚師，進得薩府幫做點心。誰知正在這時，薩將軍已派人來催要點心了。廚師心裡一急，一虛，原想多放些蛋，味道更好些，誰知一炸，麵皮都炸碎了。廣州師傅急得渾身出汗，只好把那些炸碎的麵皮拌上白糖，揉和在一起，壓壓扁，切成方塊送去，然後轉身就溜了。在場的廚師也急得準備丟飯碗。心想，這個愛騎馬的薩將軍害得我們好苦，真想殺了他才解恨。心裡想著，嘴裡不由自主地叨叨：“殺那個騎馬的，殺那個騎馬的。”誰知，這時薩將軍已回府，他嚐了剛才送丟的點心，大加稱讚，急問這點心叫什麼名字，廚師們個個驚魂未定，脫口而出“殺騎馬的！”薩將軍又接著說：“好！薩騎馬，好”連聲稱讚。就這樣，“薩其馬”便傳開了，不過如今叫成了“薩其馬”。後來，薩將軍調回京城，又將薩其馬帶到了京城。於是薩其馬成了北京的小吃食，在廣州反而不見了。
薩其馬的制作就如上述的那樣，有的用麵團加雞蛋油炸後，拌白糖，壓扁切塊。也有的用爆米花加糖雞蛋糊拌勻後油炸。反正兩種味道都不錯。因為薩其馬較甜，舊時不作點心，而作輔食，故而在冬季與賣糖鑼同時出售。舊時，薩其馬又稱 " 南糖薩其馬 " 。也許是為了紀念它誕生在南方的吧！
冬舂米：舊時，進入冬季後農事空閒，加之天氣寒冷，野外無法作業，南方農家便乘此在室內舂米，以作一年之儲糧，稱之冬舂米。
舂米時，幾戶，或一村人聚一處，用石臼、木舂舂米。這種習俗可反映出我國農業上自作自給的小農經濟縮影。如今，隨著社會的進步，這種習俗在漢民族地區已不見，而在深山老林的少數民族地區，還可見到。作者 1987 年去貴州省黔東南地區的鎮遠鄉。在離鄉數百公里的深山老林的侗族、苗族聚居地，還見到使用這種古老的舂水工具。
風平荸薺：荸薺九月上市為秋荸薺，十月以後上市的稱冬荸薺。冬荸薺量小，但甜醇可口。農家喜歡將冬荸薺風乾後而食用。
風乾荸薺也和凍豆腐一樣是大自然的恩賜。只需將新鮮荸薺洗淨，擦乾水份，放至房簷下或室內陰涼處（如掛至室外的，晚間需收進來，因荸薺有水份，夜間露天寒冷，會凍結，如發生凍結便只好丟棄或作其他食用。）待幾天後荸薺的水份收縮，表皮起皺紋即成。風乾荸薺多為生食，甜醇可口，可代替冬令水果。由於風乾荸薺儲存期長，農家可吃至過年，作為新年五辛盤的吃食，非常受人們歡迎。將風乾荸薺切片下菜味也極佳。風乾荸薺制作簡易，但要有耐心，需天天掛出、掛進，約一星期到 10 天才成，不如凍豆腐那樣爽快，一夜即成。